いよいよ大晦日。
　アマンタニ島行きのツアーのバスは朝8時半にホテルに迎えに来た。最低限の荷物だけ持ってバスに乗ると、日本人の若い男性が乗っている。よくみると、クスコの定食屋で1回見たことにある顔だ。彼の名前はアキラさん、このツアー中、ずっと行動を共にすることになる。
　ツアー客は全部で15人ほど。アキラさんのほかに紹介すべきなのは、イタリアから奥さんと来たフェルナンド。実は次の日に気付いたのだが、彼は関根勤にそっくり。明るくて話好きで、彼はツアーを終始盛り上げた。体の動きが怪しくて、まるでゼンマイじかけの人形のよう。しょっぱなから楽しいツアーになるような予感がした。

　ツアーはまずウロス島に立ち寄った。ウロス島にも行けるのなら、先日のツアーに申し込まなくても良かった、と最初は思ったが、今回のツアーではわずか20分ほどしか見られなかった。やっぱりウロス島はウロス島だけで見ておいて良かった。

　そこからアマンタニ島までは約3時間半の船旅。ヒマなので、ホテルの本棚から拝借してきた松下幸之助の「道は明日に」を読む。古い本だが、やはり日本を代表する実業家、ためになることがたくさん書いてある。
　20人乗りのボートはゆっくり、ゆっくりとチチカカ湖を進む。沖に出るにつれて水は深くなり、限りなく濃い緑色になった。チチカカ湖の水温は年間を通して8、9度と、たいへん冷たいそうだ。伝説によると、インカの初代皇帝マンコ・カパックは妹のママ・オクリョとともにこの湖から現れたということになっているが、きっと彼らが最初に言った言葉は「さむい」だったろう。

　くだらないことを考えているうちに、午後1時ごろ、ボートはアマンタニ島に到着した。
　アマンタニ島は16平方キロメートルほどの小島。約300家族のインディヘナ（先住民）たちが8つの村に分かれて、昔ながらのつつましい生活を送っている。電気もガスも水道もないと聞いて期待して来たのだが、島に着いたらいきなり街灯と電線が目に止まった。ただし後で聞いたところによると、電気は発電機で起こすのだが、その燃料代がもったいないので今は使われていないそうだ。それを聞いて変に安心した。

　島にはホテルなどというものは無い。ツアー客は2、3人のグループに分かれ、島民の家にやっかいになるのだ。私はアキラさんと、ペルー人のマリオと同じ家ということになり、港に迎えにきたおばちゃんにくっついて家まで行く。
　昔ながらの段々畑や放し飼いになっているニワトリや羊やロバ、日干しにされている小魚、鼻を垂らした子供たちなど、のどかな風景の中を歩いていくと、日干しレンガでできた質素なおばちゃんの家に到着した。
　部屋にはベッドが三つとロウソクののった机が一つ、イスが二つ、以上おしまい。しかし、こんなシンプルな所を求めてきたのだから、相手にとって不足はなし。運ばれてきた昼食もキヌアのスープに、目玉焼きと煮ジャガイモだけ。味付けも極めてシンプルというか、ほとんど味なし。しかし、これも相手にとって不足はないぞ。

　午後4時ごろ、ツアー客は村の運動場に集合して「太陽の神殿」に向かった。島には二つの頂があり、片方の頂上に「太陽の神殿」、もう片方に「月の神殿」があるのだ。太陽とか月とかいうとインカ帝国を連想するが、この島にはインカよりはるか前から人が住んでおり、神殿も古い。
　ガイドの説明を聞きながら村の裏手にある頂に上ると、はたしてその神殿はあった。年に数回ある重要な儀式の時以外、中に入る事が許されないというので、どんなものものしい神殿かと思ったら屋根もなく、荒い石組みに囲まれた四角い窪みがあるだけで、むしろ遺跡という感じだった。ただ神殿の前には石のアーチが残っていて、こっちは格好良かった。

　頂からはチチカカ湖が一望できた。天気が今一つなのが残念だが、はるかボリビア側の「太陽の島」や、すぐ手前にタキーレ島、振り向けばケチュア半島と、360度見ていて飽きない。よし、決めた。明日の初日の出はここから見よう。

　暗くなってきたので、下っておばちゃんの家に戻る。それと同時に激しい雨が降り始め、トタンの屋根を激しくたたく。部屋の中では普通に会話もできないくらい、その音がうるさい。 電気が無いのでロウソクを灯す。やることもない部屋の3人は、じっとその灯を見つめる。
　 やがて昼食と同じような質素な夕食が運ばれてきたが、それを食べ終わってもまだ7時半だった。日本の大晦日の夜7、8時といえば、テレビでは「レコード大賞」をやっていたり、「紅白歌合戦」が始まったりして大騒ぎだが、アマンタニ島では暗闇に雨がシトシトと降るだけだった。村の集会場で年越の祭りが行われるというが、それが始まるのは午後9時半。それまで、暗い部屋で3人は持参した酒をチビチビ飲みながら、ぼそぼそと会話をするほか無かった。

　アキラさんも私と同様、気を使う性格だった。彼を絞ると「誠実」という名のジュースが出てくると思えるくらい良い人で、子供が遊ぼうといってくればへとへとになるまで遊んであげるし、この暗い部屋では私と彼が日本語で話すとペルー人のマリオが取り残されると、積極的にスペイン語で会話をした。彼は社会人を経験しているが、来年の4月に新卒扱いで市役所に就職が内定している。こんな公務員がいる限り、まだまだ日本は捨てたものじゃない。

　ようやく時間になったので、雨の中を村の集会場に向かう。
　もちろん集会場にも電気は無いが、大型のガソリンランタンが室内を照らしていた。25ｍプールくらいの大きさの部屋には子供から長老まで、村人が勢ぞろい。やがて少年たちのバンドによるフォルクローレの演奏がはじまり、みんなは踊り出した。
　ふだんインディヘナの女性は控えめだが、この時ばかりは積極的だった。空いている観光客がいると、向こうから踊りましょうと声をかけてくる。それで小さい女の子から宿のおばちゃんまで、入れかわり立ちかわり色んな女性と手を取って踊ることになった。こんな機会、めったにないぞ。
　しかしどういう訳だか、一曲一曲が長い。10分ほどは余裕であるのだ。そんなに激しくは踊らないが、何せ富士山頂より高いところなのだから、息は切れるし汗は出る。それでも持参した酒を飲みながら12時が来るまで踊り続けた。関根勤似のイタリア人フェルナンドも、おもちゃのようにクルクル踊っていた。
　その間、アキラさんはまた気を使っていた。村の長老たちが踊る相手もなく、ただボーッと座っているのを見た彼は、自ら酒のビンを持って行ってすすめていた。日本人気質って、素晴らしいなあ。村人以上に村の長老に気を使っているんだから。

　やがて12時が近づいた。といっても村には規準となる時計が無いので、ツアーガイドの腕時計に合わせることにする。
　そしてカウントダウン開始。ディエス、ヌエベ・・・と部屋中のみんなで合唱し、ウノ！と叫んだあと、21世紀が到来した。ガイドはシャンパンを空け、紙ふぶきが舞い、少年が火をつけた爆竹がけたたましく鳴った。
　「フェリス・ヌエベ・アニョス（新年おめでとう）」と、集会場にいる全員が抱き合って喜ぶ。村人も観光客も、1人ずつ全員と。すばらしい年越だ。やはり来て良かった。
　昨年の年越はメキシコのソカロだった。あれも素晴らしかったが、あれからもう一年たったんだなあ。早いなあ。

　その後も宴は続いたが、私は初日の出を見たいので午前1時ごろに集会場を出て宿に帰って寝ることにする。しかし、はたと気付くとポケットに入れておいた眼鏡が無い。みんなに探してもらうと、踏まれてボロボロになった眼鏡が出てきた。幸いレンズは無事なので、プーノで新しいフレームを作ってもらおう。まあ、こんなこともあるさ・・・。