フェズの西約50キロにメクネスという古都がある。10世紀に建設されたこの街とフェズは、「地球の歩き方」によると「京都と奈良のような関係」だという。
　はじめは宿をとり、2日ほどかけてメクネスを見ようと思っていたが、ポイントを押さえればさほど観光に時間もかからなそうだし、都市の宿探しで苦労もしたくないので、立ち寄りはちょっとだけにした。

　フェズから高速道路を飛ばして約40分でメクネスに到着。この街も新市街とメディナとに分かれているが、メディナの入口近くにあった駐車場にバイクを預ける。モロッコの都市には「P」と看板の立った青空駐車エリアがあり、見張りのお兄さんにチップを払えば荷物を積んだままでも安心してバイクを停める事ができるのだ。

　まずは、17世紀にこの都市の最盛期を築いたというムーレイ・イスマイル王の眠る廟を見に行く。廟は他の都市にもあるが、ここはイスラム教徒でなくても入れる唯一の場所。
　重厚な門をくぐり、中庭をいくつか抜けると廟の入口につく。そこから靴を脱いで入ると、中央に大理石の水盤が置かれた、天井から床まで彫刻やモザイクで鮮やかに装飾された部屋にでる。イスラム建築の最高傑作の一つ、ため息がでる美しさ。王が眠る部屋はこの奥なのだが、非イスラムが入れるのはここまで。この廟はイスラム教徒の祈りの場でもあるらしい。

　廟のあとは、メディナの隅にあるキリスト教徒の地下牢へ。ムーレイ・イスマイルの時代、この牢でキリスト教徒が4万人も鎖に繋がれて弾圧を受けていたという。入場料10ディラハム払って入ると、ほとんど灯りのない、だだっ広い防空壕のような牢まで案内しておじさんはさっさと戻ってしまった。しばらく一人で見ていたが、怨念がうずまいたこの牢から弾圧を受けた人々のうめき声が聞こえてきそうで、恐くなった。逃げるように地上にあがる。

　最後にマンスール門へ。やはりムーレイ・イスマイルの時代に建設がはじまり、彼の息子の代で完成した北アフリカでも最も美しいとされる門だが、逆光のためかそうは見えなかった。まあ、手の込んだ建築物であることは確かだが。
　以上でメクネス観光を終了。ほかに見るべきものはあるのだが、全部見ていてはキリがない。サンドイッチの昼食を食べ、走り始める。そういえばメクネスでは1度もガイドや客引きに声をかけられなかった。いい街だ。

　メクネスからはサハラ目指して南下するのみだが、アトラス山脈を越えるこのルートは思ったより道がよく、暑さも厳しくないので距離が稼げる。当初の目標だった山間の町アズルーを通過、そしてその向こうのミデルトに到着。

　地図を見ようと思ってバイクを道端に停めると、さっそく町の若者たちが群がってきた。流暢な英語とカタコトの日本語で、自分たちもアフリカツイン（ホンダの大型オフロードバイク、日本で買っても90万円はする）を持っているというが、突っ込むとバイクのことを何も知らない。いいか、俺は地中海からここまで走ってきて、一度も白バイ以外の中、大型バイクを見たことがないんだぞ。それが旅行者から小銭をかすめ取るくらいしか能のないお前らが、いきなりアフリカツインを持ってる訳ないだろ！
　彼らは自分たちも明日からサハラに走りに行くので、一緒に行こうという。ガイドじゃないというが、一緒に行ったら（その場合、どうせアフリカツインは壊れたとか言って車か何かで行くのだろう）、後で法外な金額を要求されるのは火を見るより明らかだ。
　私は今日中にもっと距離を稼ぎたいので、この先のエル・ラシディアまで行くというが、彼らはその町には何もない、今日ここで一泊して明日一緒に行こう、の1点張り。本当にしつこい。日本人の妻がいると自称する日本語使いに「お前、もっと他に頭の使いようがあるだろ」と捨てセリフ を吐き、制止を振り切って走り出す。
　ホント、彼らは頭の出来は悪くないのだ。母国語のアラビア語とフランス語以外に、英語と日本語まで使うのだから。だけどね、頭を使う方向を間違っているよ。まったくもったいない。

　メクネスからエル・ラシディアを経由してアトラス山脈を越えるルートは、景色もたいへん美しい。グランド・キャニオンばりの大渓谷が続き、その底の部分にはヤシの木で縁取られた川が流れる。そしてところどころに土で作られた集落があり、古いカスパ（城）があったりする。
　絵になるなあ、と思って写真を撮っていると、やはり村の子供たちが群がってきて「アメをくれ」「ペンをくれ」「何でもいいからくれ」とうるさい。「何もやらん！」というと、今度は「村の写真を撮ったろ？撮影代をよこせ」という。7歳くらいの女の子だぜ、悲しくなるよ・・・。言っておくが、彼らは貧しいことは確かだが、餓えている様子は一切無し。何かをやる必要はまったくもって無い。

　夕方にエル・ラシディアに到着。疲れていたので「地球の歩き方」の最初に載っていた宿に入る。バイクも置けるし、ここでいいや。
　夕食を食べに出るが、それだけでまた数人のガイドが声をかけてくる。「いや、俺はガイドじゃないんだ。日本のアートに興味があってね。シャラク（写楽）について教えてくれ」・・・見え透いたウソはやめろよ、ニヤニヤしたその目つき、「私は悪いガイドでございます」と顔に書いてあるようなものだぜ。

　そんな中、ラシッドに出会った。
　砂漠の民トゥアレグの青いターバンを巻いた彼は、27歳のベルベル人のガイド。ベルベルとは先住モロッコ人の総称だが、彼のいうベルベルとは砂漠のある部族を意味するそうだ。
　彼は穏やかな口調で声をかけてきたが、あいかわらず私は冷たくあしらう。いいレストランがあると彼はいうが、私はまったく無視して別の安食堂に入って煮込み料理を食べた。
　食堂から出ると、ラシッドはまだ待っていた。本当にしつこいなあ、こいつ。しかし、彼はとりあえずこれを見てくれといって一冊のノートを出した。彼の扱った客が残したコメントブックで、日本語の書きこみもいくつかある。それによると・・・この先のエルフード（サハラの入口になる町）でガイドを探そうとすると、ボラれる可能性が高い。それならウソもつかず腰も低く、サービスの良いこのラシッドを雇っておいた方が得策とのこと。日本語の書きこみも英語の書きこみも概して彼のことを誉めている。そして彼は日本語が読めないので、客が文句を書いてもわからない。それを見せるのだから、自分のサービスに自信があるのだ。

　・・・むむむ。わがDRでサハラの大砂丘まで走りたいとは思っていたが、エルフードから先、50キロ先のメルズーカという砂漠の真中の村までは未舗装路どころか単なる轍で、それも何本もあるうちから方角の合っているのを選んで走らねばならない。行ったことにある旅行者からそう聞いていたので、ガイドを雇わねばならないかもとは思っていたのだ。それにあの重たいDR800S、しかもリアタイヤは磨耗したオンロードタイヤ、砂にスタックしたら一人で脱出するのは不可能に近い。

　彼は明日の朝エルフードで待ちあわせをして、そこで荷物のほとんどを預けて二人乗りでメルヅーカまで行こうという。それも普通のルートではなく、アルジェリアとの国境付近まで行くルートで。メルズーカ近辺で一泊して食事2食、そしてラクダの砂丘ツアーをつけて彼の提示した金額は1100ディラハム（約11000円）。高い！しかし気にいった。彼はウソをつかない。自分がガイドだとはっきりいうし、欲しい金額もはっきり言う。
　ベルベル人を後ろに乗せてサハラでタンデム、面白そうだ。700ディラハムまで値切ってOKを出す。ラシッドとは明日の朝、エルフードのカフェで10時に待ち合わせた。果たしてどうなることやら！？

　そして夜、あまりにも回線が遅く、またグローバルIMEもインストールできないインターネット屋に失望してホテルに帰って寝ようとするが、あまりにも暑い。誰だ、砂漠の夜は冷えるといったのは？部屋は30度を越しているぞ。クーラーがないので窓をあけるが、ゴキブリがたてつづけに2匹飛んできた・・・。サンダルで撃退したあと、窓をしめて暑さを我慢するか、窓を開けてゴキブリを我慢するか究極の選択を迫られたが、結局窓を開けて寝る事にした。幸い、もうゴキブリはやってこなかった。